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yaellaharpe-blog · 1 month

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El pecio Bou Ferrer: un naufragio en la época de Nerón.

The Bou Ferrer wreck: a shipwreck in Nero's time.

(Español / English)

En 1999, dos buceadores deportivos, José Bou y Antoine Ferrer, hallaron los restos de un navío mercante romano, cargado con miles de ánforas, que se hundió en las costas de la localidad alicantina de Villajoyosa en algún momento del siglo I.

En abril del año 2000, Bou y Ferrer comunicaron su descubrimiento al Museo Municipal de Villajoyosa y entregaron las fotografías que habían realizado. El museo informó al Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana, que tomó cartas en el asunto y en enero de 2001 encargó a los arqueólogos Carlos de Juan y Gustavo Vivar que acudiesen al enclave con los descubridores; pero cuando Bou y Ferrer se sumergieron vieron enseguida que no se hallaba en el mismo estado. Sin duda, se había difundido la voz del hallazgo y en los meses anteriores otros buceadores habían sustraído un gran número de ánforas. Los arqueólogos, alarmados, cobraron conciencia de que si no se ponía freno al expolio el yacimiento desaparecería en poco tiempo.

En mayo de 2001 se puso en marcha un proyecto de protección que preveía la colocación de una estructura sobre el cargamento de ánforas. En 2006, un equipo dirigido por Carlos de Juan y Franca Cibecchini emprendió las excavaciones en el pecio, que recibió el nombre de sus descubridores: Bou Ferrer.

Los arqueólogos constataron que se trataba de una nave romana de unos treinta metros de eslora, lo que la convertía en el mayor barco romano en excavación de todo el Mediterráneo. El navío llevaba un enorme cargamento de ánforas, de las que hasta la fecha se han localizado unas tres mil. Cada una contenía 40 kilos de salsa de pescado elaborada con boquerón, caballa y jurel (garum).

Las ánforas fueron colocadas en la bodega del navío entre sarmientos de vid para su protección durante el transporte. A ambos lados de la sobrequilla se localizaron doce lingotes de plomo de sierra Morena, de 64 kilos cada uno, con la contramarca "Emperador Germánico Augusto", por lo que los arqueólogos han podido datar el pecio en el siglo I d.C. También la madera del barco se hallaba en un excelente estado de conservación, lo que ha permitido estudiar su técnica constructiva.

En un estudio publicado en 2014 se llegó a la conclusión de que el navío se construyó en algún astillero de la zona de Neápolis (la actual Nápoles). Es posible incluso reconstruir de modo bastante fiable la historia del naufragio del Bou Ferrer. El navío zarpó a mediados del siglo I de algún puerto cerca de Cádiz, con destino posiblemente a Roma o a Narbona, con su valioso cargamento de ánforas y lingotes.

Tal vez en su tránsito hacia las Baleares tuvo problemas y, en un intento por salvarse, la tripulación hizo una maniobra de aproximación a la costa a favor del viento. Pero la tentativa resultó fallida y el pesado barco mercante romano naufragó a escasos mil metros de la costa, donde ha yacido imperturbado durante casi dos milenios.

Fuente texto: historia.nationalgeographic.com.es

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In 1999, two sport divers, José Bou and Antoine Ferrer, found the remains of a Roman merchant ship, loaded with thousands of amphorae, which sank off the coast of the Alicante town of Villajoyosa sometime in the 1st century.

In April 2000, Bou and Ferrer communicated their discovery to the Villajoyosa Municipal Museum and handed over the photographs they had taken. The museum informed the Centre for Underwater Archaeology of the Valencian Community, which took action and in January 2001 commissioned archaeologists Carlos de Juan and Gustavo Vivar to go to the site with the discoverers; but when Bou and Ferrer dived they saw immediately that it was not in the same state. Undoubtedly, word of the discovery had spread and in the previous months other divers had stolen a large number of amphorae. The archaeologists were alarmed and realised that if the plundering was not stopped, the site would soon disappear.

In May 2001, a protection project was launched, which foresaw the placement of a structure over the amphorae cargo. In 2006, a team led by Carlos de Juan and Franca Cibecchini undertook excavations on the wreck, which was named after its discoverers: Bou Ferrer.

The archaeologists found that it was a Roman ship of some thirty metres in length, making it the largest Roman ship excavated in the Mediterranean.The ship was carrying an enormous cargo of amphorae, of which around three thousand have been found to date. Each one contained 40 kilos of fish sauce made from anchovies, mackerel and horse mackerel (garum).

The amphorae were placed in the hold of the ship between vine shoots for protection during transport. Twelve lead ingots from Sierra Morena, weighing 64 kilos each, with the countermark "Emperor Augustus Germanicus" were found on both sides of the overpack, so archaeologists have been able to date the wreck to the 1st century AD. The wood of the ship was also in an excellent state of preservation, which has allowed them to study its construction technique.

A study published in 2014 concluded that the ship was built in a shipyard in the area of Neapolis (present-day Naples). It is even possible to reconstruct quite reliably the story of the shipwreck of the Bou Ferrer.The ship set sail in the mid-1st century from a port near Cadiz, possibly bound for Rome or Narbonne, with its valuable cargo of amphorae and ingots.

Perhaps in its transit to the Balearic Islands it had problems and, in an attempt to save itself, the crew made a manoeuvre to approach the coast downwind. But the attempt was unsuccessful and the heavy Roman merchant ship was wrecked barely a thousand metres from the coast, where it has lain undisturbed for almost two millennia.

#roman ship #1st century #shipwreck #amphorae #ánforas #bou ferrer #naufragios #pecio romano #s. 1 d.C.#wreck

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12endigital · 9 months

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El pecio romano Bou Ferrer de Villajoyosa es la nueva portada de 'Archaeology Essentials', la revista más importante del mundo en arqueología

Una imagen del pecio romano Bou Ferrer, el único Bien Interés Cultural (BIC) subacuático de la Comunidad Valenciana, es la portada de la revista “Archaeology Essentials: Theories, methods, practice”, la publicación más importante de la arqueología a nivel internacional, de la editorial estadounidense Thames & Hudson. La fotografía que ilustra la portada es obra del director de la sede…

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#Archaeology Essentials #arqueología #Bou Ferrer #La Vila joiosa #Villajoyosa

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fsantisteve · 5 years

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#Porque #notodos los #pecios son #romanos .... XDDD #derelicte #freediving #apneaaddicts #apneapostureo #apneaacademy #apnea @natural_freedivers #naturalover @apnea_barcelona @swimemotions_johnnylikesswim #swimenjoy #Swimemotions #ows #openwaterswimming #openwater #aiguesobertes #swim #natacio #natacion #swimmer #swimming #underwaterphotography #underwater #underwaterLife #barcohundido (en Es Grau) https://www.instagram.com/p/B3FPXFoIurT/?igshid=o28wumdabl86

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thisisanotherpov · 4 years

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Carta #4

¡Buenos días, compi! Te traigo una nueva aventura. Hoy nos adentramos en el final del camino, ¡Fisterra! Y es que Fisterra es un cementerio de naves y marineros fallecidos en numerosas catástrofes marítimas, viendo pasar a lo largo de los días innumerables barcos por su costa.

Durante la época romana y a lo largo de varios siglos después, se pensó que Fisterra era el punto más occidental de la tierra y que el mundo acababa aquí, de ahí proviene su nombre y, aunque te lo nombre en gallego, tiene el mismo significado y origen que Finisterre. Es por ello por lo que existe la leyenda sobre un altar Ara Solis, es decir, de culto al sol, ya que en sus atardeceres éste desaparece en el horizonte del mar, lo cual representaba un misterio para los paganos y romanos, suceso al cual debían rendir homenaje. Cierto es que la puesta de sol vista desde el lugar es espectacular, y es que algunas de las mejores que he visto en mi vida se han dado en este paraje.

Se dice que el altar del lugar habría estado influenciado por los griegos, contando con cuatro columnas y una cúpula. También, que no quedan restos porque Santiago Apóstol lo arrojó al mar y más tarde se erigió en el lugar la ermita de San Guillermo, de la cual solo quedan restos. A pesar de su desaparición, la historia del altar dejó como homenaje el nombre de la roca que se encuentra a la derecha del cabo, conocida como Ara Solis, y que casualmente es por dónde desaparece el sol en cada atardecer. Algunos incluso le encuentran similitud a su forma a la de la mesa de un altar.

El Faro que reina la punta, construido en 1853, se encuentra en un acantilado en el monte O Facho a doscientos cuarenta y dos metros de altitud. Se trata de una casa de fareros sobre la cual se levanta una torre octogonal, además de tener una plaza que homenajea al general San Martín; destaca su potente luz que llega a iluminar a sesenta y cinco kilómetros de distancia. Además, es el faro situado más al oeste de toda Europa y, por tanto, más cerca de América. Tal vez por todo ello es tan conocido entre todos los navegantes del mundo, sin contar por la peligrosidad de la costa, ya que se trata de uno de los lugares donde hay mayor tráfico marítimo del globo y como sabemos bien por todo lo que te he contado, Costa da Morte no es fácil de navegar.

Desde el lugar quedan unas vistas panorámicas preciosas de la ría de Corcubión, la costa de Carnota y el monte de O Pindo, entre el que está, a pesar de no verse, el salto del río Xallas, que te contaré sobre él más adelante. Quiero destacar que el monte O Pindo es un conjunto granítico, el Olimpo Celta de los gallegos, y es que se eleva hasta llegar a seiscientos veintisiete metros de altitud, escondiendo la desembocadura del Xallas en una cascada natural. Se trata de un enclave declarado Punto de Interés Geológico Nacional. Como muchas zonas de Galicia, ha sufrido varios incendios a lo largo del tiempo, sobre todo intencionados. Es una verdadera lástima recordar el monte chamuscado dejando a la vista todas las formaciones de granito.

El faro de Fisterra representa el final del Camino de Santiago para los peregrinos que se adentran en él, ya que según la tradición es el lugar donde se queman los zapatos con los que lo has recorrido. Por ello hay en el lugar una bota tallada, siempre manchada a su alrededor de ceniza y olor a quemado, como homenaje a la primera persona que llegó al lugar tras realizar el Camino con los zapatos destrozados y que decidió quemar en el mismo lugar. Aunque es una práctica que aparentemente está controlada, la zona ha sufrido algún que otro incendio por la quema de zapatos y ropas de los peregrinos…

Y aquí, con Fisterra, acaba la Costa da Morte, el litoral donde ha habido más de seiscientos cuarenta naufragios desde la Edad Media, más de treinta y dos entre los años 2000 y 2016. En toda Galicia se calcula que hay más de mil seiscientos barcos hundidos, desde submarinos hasta buques de la Armada Invencible hundidos en 1596, aunque se habla de que pueda haber más de ocho mil navíos. Tiene, por tanto, la mayor concentración de barcos hundidos del mundo, pertenecientes a cualquier época: desde barcos vikingos hasta lo más novedoso del siglo veintiuno.

El último pecio localizado fue en septiembre de 2019 en Malpica: un vapor británico que se hundió en 1843 rumbo a América desde A Coruña. La causa de que haya tantos naufragios en las costas gallegas se debe a la combinación de tres factores: el litoral, el viento y las corrientes del mar. Esta combinación hace de Galicia una tierra a la que han viajado especialistas de todo el mundo por su gran valor y misterio arqueológico. Además, se considera que hay más de trescientos barcos hundidos de interés histórico, es decir, de más de cien años de antigüedad, por lo que están protegidos contra expolios. Es el caso del Douro, un barco inglés naufragado en la costa de Laxe en 1882 y el cual saquearon veinte mil monedas de oro, como contaba el documental de El oro de los abismos de TVE en 1997.

Y es que aunque no te lo he contado, se dice que en las noches de temporal con poca visibilidad, algunos aldeanos llevaban a pasear a sus vacas y bueyes junto a los cabos, poniéndoles en los cuernos farolillos encendidos para confundir a los navíos, haciendo que se aproximaran a tierra y embarrancar, para luego saquearlos.

Para acabar con A Costa da Morte toca hablar de un lugar más: Vimianzo es el tercer municipio que forma la Comarca de Terra de Soneira junto a Camariñas y Laxe, formando parte de la Costa da Morte aunque es un municipio interior, es decir, sin litoral costero.

Vimianzo es importante por su gran riqueza arqueológica, ya que es uno de los lugares donde hay más presencia de dólmenes y túmulos de toda la comunidad gallega. También destaca el arte rupestre con petroglifos y la cultura galaica con castros como el de As Barreiras en Vimianzo pueblo, cuya excavación se inició en 2010, revelando un castro del siglo uno o dos antes de Cristo.

Pero sin duda en Vimianzo lo que más destaca es su castillo, Torres de Martelo, o conocido también como Castillo de los Moscoso, cuyo linaje ya te mencioné en la carta sobre la playa de Traba, en Laxe. Aunque parezca que no, intento que todo tenga relación tarde o temprano.

La familia de los Moscoso no residían en la comarca, sino en Santiago. El castillo, además, no fue una construcción suya, sino de los Martiño a finales del siglo doce. El original, por lo visto, no era para nada el que ha quedado hasta la actualidad debido a las reformas y reconstrucciones sufridas a lo largo del tiempo. Tras pasar por muchas manos llegó al poder de los Moscoso en el siglo quince, una familia que tuvo bastantes conflictos con la Iglesia Cristiana hasta el punto de secuestrar durante dos años al arzobispo en una jaula del castillo, habiendo sido liberado tras una guerra a cambio de que éste quedara desterrado.

Tras este suceso estalló la Guerra Irmandiña en 1467, la mayor revuelta europea del siglo, motivada por el hambre, el abuso de los nobles y de la Guerra Civil de Castilla, por lo que toda la nobleza huyó a Portugal y a Castilla y los aldeanos asaltaron, destruyeron y tomaron sus fortificaciones, como pasó en Vimianzo. Este hecho, el asalto al castillo, se representa cada año en las fiestas populares de Vimianzo, el primer sábado de cada julio.

La Guerra Irmandiña acabó dos años tras su inicio, volviendo los nobles a sus territorios para recuperar sus posesiones. Con la caída de los irmandiños, el arzobispo que estuvo secuestrado en Vimianzo ordenó reconstruir el castillo y poco después, el nuevo señor Moscoso y reciente Conde de Altamira, recupera Vimianzo por la fuerza. A finales del siglo la nobleza gallega empezó a abandonar Galicia, quedando sus posesiones a manos de los alcaides, lo cual se mantuvo así hasta que, en el caso de Vimianzo, en 1936 el gobierno municipal del pueblo expropió el castillo para transformarlo en una casa consistorial. Durante el golpe de estado el castillo fue un símbolo de resistencia en el cual se colgaron banderas republicanas, comunistas y socialistas, motivo por el cual los participantes en estos actos y sus familias fueron perseguidos e incluso asesinados.

Cuando el castillo fue devuelto a sus dueños (los Martelo) tras el Franquismo, sufrió un incendio y el abandono completo, por lo que fue comprado por la Diputación de A Coruña en 1973, reconstruyéndolo y convirtiéndolo en un museo de artesanía en vivo que todavía se mantiene.

Para que te lo imagines, el castillo cuenta con un patio de armas, cuatro torres y unos muros de dos metros de ancho. Tiene una forma irregular y está orientado a los cuatro vientos, por lo que la torre del este es la más ancha, donde se encuentra la cantería más antigua del castillo; y la torre del sur es la más alta (hasta dieciocho metros de altura) y la de acceso a la construcción. Además tiene un foso sobre el cual hay un puente elevadizo.

Su ubicación era prestigiosa en el tiempo de los Moscoso, ya que permitía controlar las rutas comerciales del mar al estar a veinte kilómetros de la costa de Camariñas (y menos todavía de su ría). Además también controlaban los botines de los barcos naufragados, sobre todo si eran provocados según cuenta la leyenda.

Como te he mencionado, la fiesta tradicional representa el asalto al castillo por los irmandiños, reuniendo a más de cinco mil personas que marchan juntas hacia el castillo con antorchas. Una de las leyendas entorno al castillo es la de que hay un túnel subterráneo que conecta al castillo con el Castro das Barreiras, ubicado dentro del pueblo a kilómetro y medio de distancia. Por si no lo sabías, los castros son poblados celtas amurallados y cuyas viviendas eran circulares. Este castro en concreto estaba formado por un foso y murallas de ocho metros, lo que los expertos dicen que significa que en su momento fue un poblado muy importante y más grande de lo que demuestran sus restos. Las murallas son tan altas porque no lo construyeron en una ubicación estratégica de difícil acceso, ya que seguramente querrían aprovechar las tierras del valle y dominar la zona. Por su estado de conservación y sus construcciones, comparan su estilo al Castro de A Cidá de Borneiro, el primer castro gallego datado con el método del carbono 14 y habitado entre los siglos cuatro y uno antes de Cristo. Este castro, en el municipio de Cabana de Bergantiños, está habilitado para visitar y pasear por su arroyo, su ladera y su bosque encantado donde alberga treinta y seis fortificaciones. Fue descubierto en 1924 y está muy cerca del Dolmen de Dombate, que se trata de una tumba colectiva, considerada la catedral del megalitismo en Galicia. Ya fue nombrado por Pondal en el 1885…

El Dolmen de Dombate mide dos metros de altura con veinticuatro de ancho. Excavado durante los años ochenta, encontraron petroglifos en su interior, por lo que para evitar más desperfectos por su estudio y visitantes, en 2012 se inauguró una réplica, creando así un museo y un centro arqueológico donde se puede experimentar entrar en su cámara.

Aunque Dombate y Borneiro no pertenecen a Terra de Soneira, me parece muy interesante nombrártelos y describírtelos, porque la verdad es que es impresionante verlos (y no me canso de hacerlo, la verdad).

Lo mismo pasa con el castro de Santa Tecla que está en A Guarda, Pontevedra. El sitio es magnífico y espectacular a partes iguales, y también interesante, además de tener unas vistas preciosas de la desembocadura del río Miño en el océano, todo visto a trescientos cuarenta y un metro de altitud, y es que está encima de un monte. Este castro se considera uno de los mayores poblados castreños del noroeste de España. Se encuentra en tan buen estado, que incluso han reconstruido una de las viviendas para mostrar a los visitantes cómo debían ser en su época. Fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y, como no, Bien de Interés Cultural. Delimitado por una pequeña muralla, recoge en su interior cientos de fortificaciones de quienes las habitaban. A lo alto del monte hay una ermita románica del siglo doce y un museo que contiene todas las piezas de arte rupestre encontradas en la zona.

Aunque te haya hablado de otras ciudades tan antiguas, como te he dicho, en Terra de Soneira la población se remonta al megalítico y en Vimianzo es donde más presencia hay, la lástima es que no están tan explotadas, ni en cuanto a nivel arqueológico ni en cuanto a habilitación como para visitarlas. Uno de los dólmenes a los que además habituamos visitar en cada viaje en mi familia, es el de Pedra da Arca, aunque hay una disputa territorial entre el municipio de Vimianzo y el de Dumbría porque se encuentra en el límite de ambos. Aunque es un dolmen simple, lo bueno de estar en un paraje salvaje, sin apenas señalización y bastante desconocido si no eres de la zona, es que de ir a visitarlo estás prácticamente solo, puedes entrar en la cámara y tocarlo sin problema (siempre respetándolo). De hecho, de todas las veces que he ido en mi vida, y te aseguro que no son pocas, solo me encontré a unos turistas de Cataluña en una ocasión hace cuatro años.

Una parada también muy importante en mis viajes está cerca de este último dolmen. Se trata de las compuertas del embalse de la Fervenza. Las aguas del río Xallas llegan a este embalse construido en los años setenta destinado, además de a la reserva de agua, a la producción hidroeléctrica. A lo mejor suena raro o estúpido visitar un embalse, pero lo considero bastante especial, tal vez por su recorrido, por lo mágico o lo especial que encuentro en él. Y es que el río Xallas, de cincuenta y siete kilómetros, es el único río europeo cuya desembocadura se da en una cascada, finalizando ésta en el océano Atlántico. Es importante decirlo, porque su final es totalmente natural y sorprendentemente bonito: tras un recorrido por el Monte O Pindo con zig-zags y serpenteando las rocas, cae desde los treinta metros de altura frente a Fisterra, aunque no tiene las compuertas abiertas (y eso es justamente lo que vamos a ver mi familia y yo cuando subidos a ver el embalse).

La verdad es que no he visitado muchos embalses a lo largo de mi vida, pero este lo considero bastante grande ya que colinda con cuatro municipios de extensa dimensión (Dumbría, Mazaricos, Vimianzo y Zas) y puede contener hasta ciento cuatro hectómetros cúbicos dentro de su presa, cuyas puertas miden veintisiete metros de alto y ciento veintisiete de largo. Hasta este año, en mis veinticinco de vida y los veinte que tengo de noción, nunca había visto la presa a rebosar de agua. De hecho, este enero de 2020 te puedo asegurar que llegó a desbordarse, anegando por completo algunos pueblos, carreteras comarcales muy importantes, campos de cultivo… De poder ponerte un vídeo de lo que vi este año, te aseguro que lo haría. La verdad es que fue una bienvenida muy extraña, ya que para llegar a mi casa hemos de pasar por uno de los laterales del embalse, de la zona de Vimianzo, pasando también por el Puente de Brandomil, y el agua había cruzado la carretera e incluso había algunas cortadas (como la que va de Baíñas hacia Pedra da Arca). Por lo visto, dato que no sabía, sí que se trata de uno de los embalses más grandes de Galicia por la extensión que tiene, así que imagínate si se desborda por no poder contener el agua estando las compuertas abiertas para ir vaciándolo…

No sé de qué te hablaré exactamente en la próxima carta, aunque me he empezado a hacer un croquis con ideas para aclararme jajaja. Pero de lo que podemos estar seguros los dos, es que va a seguir siendo sobre nuestro viaje por sitios mágicos.

¡Hasta la siguiente parada!

#dolmen #castro #cultura castreña #Galicia #Galiza #Terra de Soneira #Vimianzo #Fisterra #Finisterre #Baíñas #Dumbría #Fervenza #Xallas #Santa Tecla

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clotxa · 3 years

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Recreación de un barco romano hundido cerca de Alacant que transportaba ánforas de aceite y vino. 🔱Esta 📸 no tiene pecio‼️ . #alacant #marq #pecio #roma #arqueologia #museoarqueologico #museo #cultura #alicante #arqueologiasubmarina #anfora (en MARQ. Museo Arqueológico de Alicante) https://www.instagram.com/p/CNKZoM7Lpr6/?igshid=10p7rlfg92ekd

#alacant #marq #pecio #roma #arqueologia #museoarqueologico #museo #cultura #alicante #arqueologiasubmarina #anfora

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oscaraq5a-blog · 5 years

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9 Cosas que tus padres te enseñaron sobre Murcia

La playa urbana más popular de toda la costa de Murcia es la de Poniente, en la localidad de Águilas. Los Alcázares es un ayuntamiento de la costa de Murcia que se sitúa en la ribera del Mar Menor. Acá hallarás lo que es conocido como las Gredas de Bolnuevo, uno de los paisajes más peculiares de la Región, donde la erosión eólica y el agua han dado lugar a formaciones rocosas únicas y espectaculares, frente a la playa de Bolnuevo.

El ayuntamiento se encuentra enmarcado por parte de las sierras litorales de la Zona de Murcia, eminentemente la Sierra de la Almenara y de las Moreras en su parte occidental y la Sierra del Algarrobo en la oriental, que configuran sendos espacios protegidos del territorio murciano, enmarcadas como estribaciones del Sistema Bético. La economía se basa en la agricultura, en la pesca, y principalmente en el turismo, siendo Mazarrón uno de los primordiales centros turísticos de la Zona de Murcia, llegando a alcanzar más de 130.000 habitantes en la época estival merced a sus playas. Estamos ubicados en la misma p,laya de Bolnuevo, una de las treinta y dos playas con las que cuenta el ayuntamiento de Mazarrón, distribuidas en sus treinta y cinco km.

ULEA

Los hoteles, apartamentos y alojamientos turísticos que se sitúan en Puerto de Mazarrón se hallan en el casco urbano, mas se han ido extendiendo a lo largo del Mar Menor, y presentan hoy día una importante extensión en quilómetros. Mazarrón es un municipio ribereño situado en el Sur de la Zona de Murcia. La visita a las Minas abandonadas de Mazarrón, en la Región de Murcia, nos remonta a otro tiempo. Hotel Bahia está en una fabulosa zona de Mazarrón (Puerto de Mazarrón), a menos de 15 minutos en coche de Pecio-Barco Fenicio Mazarrón II y La Chapa. Si optas por alojarte en Hotel Guillermo II de Mazarrón, vas a estar cerca de la playa y a Murcia apenas siete min a pie de Castillo de los Vélez.

Ven a Mazarrón

youtube

Mazarrón es un ayuntamiento de la Zona de Murcia que suele vivir su época dorada en verano, cuando su población se tresdobla por la llegada de veraneantes.

En plena Costa Cálida murciana, Mazarrón se sitúa al sur de la Zona de Murcia, dentro del llamado Golfo de Mazarrón.

Tampoco puede faltar en tu recorrido una visita a las ruinas del Castillo de los Vélez, del siglo XV.

Entre el Puerto de Mazarrón y Águilas es donde este pedazo de costa torturada alcanza sus mayores cotas de virginidad.

Que los romanos escogieran la población murciana como uno de sus primordiales asentamientos en la península ibérica no fue casualidad… Las montañas en torno a este pueblo de Murcia próximo al Mediterráneo ofrecían (y ofrecieron hasta hace pocos años) unas tierras ricas en plomo, plata o zinc, entre otros minerales.

Y es que se trata de una de las grutas con mayor recorrido horizontal de la región, con 5 kilómetros topografiados y unos ciento catorce metros de profundidad que deja además de esto su visita guiada con pequeños.

Nuestro camping se halla en un ambiente único: Bolnuevo, un poblado ubicado en el corazón de la costa mazarronera, donde acaban las playas urbanas y sus puestos, y empiezan kilómetros de costa virgen perfectos para los amantes de la naturaleza y el naturismo. La floración de Cieza es seguramente el espectáculo natural más increíble de toda la Zona de Murcia. Y es que se trata de una de las cuevas con mayor recorrido horizontal de la región, con cinco kilómetros topografiados y unos 114 metros de profundidad que permite además su visita guiada con pequeños. Mi marido es del nordoeste de la región y allí no tienen playa, mas si el río Mula, donde los niños y mayores pueden disfrutar de una refrescante baño en él.

11. Castillo de Caravaca

Su río, el río Mula, se halla al otro lado del castillo y nos deja un bonito embalse del que poder gozar del paisaje. Se encuentra a 3 quilómetros al sur de la localidad de Bullas, las aguas del río Mula cae en cascada de cuatro metros sobre una poza de dimensiones amplísimas. Y, su costa se conserva prácticamente virgen, con lo que su riqueza natural la podrás ver con sus largas playas doradas, sus calas y el tono del mar. Podrás gozar de más de ocho kilómetros de playas situadas en el mediterráneo y el mar menor.

Geografía

El Hotel Playasol está a 750 metros de la playa de Bolnuevo, en la Costa Cálida, y a cuatro con cinco km de Puerto de Mazarrón. En la localidad de Murcia es donde se halla Mazarrón, un ayuntamiento protegido por el macizo de Sierra Almenara, que además de esto cuenta con lo mejor de una ciudad y el atractivo turístico que supone tener el mar, y las playas doradas de la Costa Cálida a sus pies sumando una extensa gama de entretenimientos, deportes acuáticos y joyas del patrimonio histórico de la ciudad que os animamos a descubrir a continuación.

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